Tag Archives: vinbar

Vin og pølser i mejeriet

Engang var det mælkeudsalg, nu er det vinbutik med usprøjtet vin fra gulv til loft. Og efter klokken 17.30 også vinbar. La Crémerie er et lille bitte lokale med terracotta-gulv og seks små borde. Ofte er der kø langt ud på fortovet, men hvis du kommer tidligt, så prøv at skuldre én af de fire pladser i baren, hvor de tørrede pølser hænger i slagterkroge ned fra loftet, og hvor ejeren fræser lufttørret skinke på sine røde pålægsmaskine.

Serge var oprindelig arkitekt, men så opdagede han La Crémerie, og var – med egne ord – fuldstændig solgt på stedet. Siden har han været krofatter med en usvigelig sans for gode, økologiske produkter.

Parisisk presse kalder ham gnaven, men det er forkert. Han er bare en meget ligefrem mand, som kan lide sin forretning, og hvis du tackler ham rigtigt, får du en dejlig aften i cremeriet. Prøv den røgede tun med creme fraiche.

La Crémerie, 9, rue des Quatre Vents, 6. arr. Tel. 01 43 54 99 30. Ǻben tirsdag til lørdag fra 10.30 til 22, men først udskænkning fra kl. 17.30 samt fredag og lørdag frokost. Søndag formiddag åben for vinudsalg. Metro: Odéon

Et par gode bed & breakfasts midt i Paris

Så er jeg tilbage fra ferie. Tre uger på Ile de Ré på Atlanterhavskysten, hvor vi havde strålende sol og blå himmel, mens Paris var ramt af regn og 13 grader! Sådan kan man nogle gange være så heldig.

Jeg åbner sensommer-sæsonen med et par gode bed & breakfast-adresser. Noget af det, som jeg har allermest søgning på her på bloggen, er hoteller. Og der er mange gode. Men glem ikke muligheden for privat indkvartering. Nogle gange er det hyggeligere, og det er en fin måde at komme tættere på de ellers reserverede parisere.

Efterhånden er der rigtig mange B&B’s. Flere og flere parisere har opdaget muligheden for at tjene lidt ekstra ved at åbne et værelse eller to for turisterne, og mange af dem er rigtigt charmerende. Her iler jeg med to nye, men du kan også tjekke dem, jeg har skrevet om tidligere i kategorien Bed & Breakfast i Paris i kolonnen til højre.

Villa Clara er nok det vildeste bed & breakfast, jeg har set. Og så endda i Pigalle-kvarteret, som har ry for at være mere frækt end mondænt. Villa Clara ligger inde bag en stor port i en privat passage. En villa fra 1850 med trapper, tårne og glastage. Her er 100 kvm helliget gæsterne, i overvældende romantisk stil. Alene stuen! Med otte meter til loftet og en kæmpe kamin. Videre til soveværelset, som ligger under en kuppel i tårnet, hvor alkoven er draperet med silke, og til sidst badeværelset, der ligner et 150 år gammelt boudoir med tæpper, spejle, toiletbord, malerier og et fritstående badekar (bruseren er gemt i et gotisk tårn!).

Ejeren, Clara, har selv fundet hver eneste ting; også tigerskindet, det store model-sejlskib, busterne og ørnereden…Fra hele herligheden er der udgang til balkonen, og morgenmaden er ærkeparisisk – serveret på sølvtøj – kaffe, nybagt baguette og varme croissanter.

Lejligheden  – med plads til to – koster 249 € for en enkelt nat, 195 € pr. nat, hvis I bliver der to nætter eller mere. En babyseng stilles til rådighed for 20 € og en ekstra seng til et barn for 50 €.

Villa Clara, Tel 01 42 51 19 80 Metro : Saint-Georges eller Pigalle www.meetingthefrench.com (ref.nr. A65).

Bed & Breakfast Valmy. Johanna er psykoanalytiker og bor i et bindingsværkshus fra 1800-tallet med udsigt til Canal Saint-Martin i det 10. arrondissement. Her har hun indrettet et charmerende Bed & Breakfast, fyldt med personlighed og marskandiserfund.

Gamle biografstole, der fungerer som sofa, arvestykker og et ur, der for længst er gået i stå. Hvide vægge, fritstående bjælker, egetræsparket og lyset, som bare bader ind af de store vinduer.

Værelset er enkelt, men hyggeligt. Med orange silke på sengen, et lille skrivebord og Johannas samling af masker. Morgenmaden serverer værtinden ved et langbord i stuen, og mere parisisk kan det næppe blive: Croissanter, frisk baguette, stærk kaffe og syltetøj.

Adressen er noget nær perfekt, hvis man har mod på andet end de slagne turiststrøg. Herfra kan man vandre langs med kanalen og dykke ind i de små sidegader, som over de seneste år har forandret sig fuldstændigt. Hvor der før var flisehandlere, baggårdsværksteder og små tarvelige serveringer, er der nu hippe butikker, gode bistroer og masser af dejlige cafeer.

Snyd ikke jer selv for et godt glas vin i den mikroskopiske vinbar Le Verre Volé – Det Stjålne Glas – i 67 rue de Lancry, lige om hjørnet fra Johanna. Her er kun fire borde, men en tætpakket, løssluppen, og meget lokal, stemning. Samt – frem for alt – et suverænt udvalg af gode franske vine.

Pris: 90 euros for to pr. nat

Bed & Breakfast Valmy, Quai de Valmy, 10. arr. Se yderligere på www.2binparis.com under koden paris216. Reservation gennem hjememsiden eller på telefon 01 47 34 01 50. Metro: Jacques Bonsergent

Bourgogne og grisefødder i vinbaren

Jeg var i det 1. arrondissement på freelanceopgave forleden, og igen faldt det mig ind, hvor kedeligt kvarteret egentlig er. Det lyder måske nok lidt hovent, for 1. arrondissement er jo selve hjertet af Paris, og selvfølgelig er der masser af lækre butikker i rue Saint-Honoré, hvor man kan brænde en hel masse penge af på kort tid. Men der er ikke meget lokalliv. Af den simple grund, at 1. arrondissement – ligesom det 8. – er et udpræget forretningsområde. 

Halvdelen af alle Paris’ advokater, konsulenthuse og finansinstitutter har adresse inden for en radius af én kilometer. Til gengæld bor der ikke mange almindelige mennesker. Hvilket betyder, at der er masser af leben og velklædte forretningsmænd om dagen og ret stille og livløst om aftenen. 

P1010201Men selvfølgelig er der stadig små hyggelige lommer. Som nu vinbaren Le Rubis. Den opdagede jeg for et par år siden, og lige siden har den været et af mine faste vandhuller. Så selvfølgelig styrede jeg  lige derhen, da jeg forleden var færdig med min reportage.

Le Rubis blev åbnet i 1934, og siden er der ikke blevet lavet ret meget om. Ejeren, Albert Prat, har ganske vist kun haft stedet i 27 år, men han er af den formening, at alting var bedre i gamle dage. Så mens resten af kvarteret omkring rue Saint Honoré er fyldt med overstylede designer-barer, så er Rubis intakt som i 50’erne, hvor den sidst fik en overhaling.P1010204

Her er halve gardiner til gaden, en slidt zink, formicaborde og røde læderstole. Et godt glas Brouilly koster 1,70 euros, et glas Sancerre 1,50 euros og en lille kir på syv centiliter 1,60.

På førstesalen er der servering, og dagens ret er den samme fra ugedag til ugedag: Varme pølser om mandagen, kalvehoved om tirsdagen, linser med flæsk om onsdagen. Lyonnayse pølser og linser le rubis flickrTorsdag serveres enten farserede grisefødder eller andouillette. Det sidste er en indmadspølse og – lad det være sagt med det samme – uspiselig for alle end franskmænd. Fredag står den på skank.

Men clou’et på Le Rubis er og bliver fyraftenvinen. Når forretningerne lukker, og pariserne stimler sammen ved vintønderne ude på fortovet. Gerne med husets rillette-sylte som akkompagnement til Beaujolais’en. P1010202Den nåede jeg desværre ikke forleden. Jeg tog bare en hurtig espresso i baren. Men stemningen var stadig god, og de to kogekoner bag ved disken stadig lige effektive.

Le Rubis, 10, rue du Marché- Saint-Honoré, 1. arr. Tel. 01 42 61 03 34. Ǻben mandag til fredag fra 7 til 22, lørdag fra 9 til 15.30. Metro: Tuileries eller Pyramides